Туризм	8/9/2008

По Тоскане // За 500 лет до "нашей эры"

Дмитрий ТРАВИН

Увидеть памятники ренессансной эпохи в сегодняшней Италии не проблема. А вот можно ли увидеть саму эпоху, оставшуюся в прошлом примерно полтысячелетия назад?

Крупные города сильно перестроены. Пожалуй, только в Венеции можно еще, расслабившись и выключившись из суеты, ощутить вдруг на соседней площади гулкий стук копыт коня кондотьера Бартоломео Коллеони. Во Флоренции и в Риме дух уже совсем иной. А в Милане св. Амвросий и Франческо Сфорца уже не котируются на фоне Дольче и Габбаны.

В малых городках дела обстоят значительно лучше. Сиена, Лукка, Урбино, Бергамо, Мантуя... Их, по счастью, не приспосабливали к "нашей эре", не подгоняли ни под столичные нужды, ни под нужды великосветской публики, обустраивающей свой гардероб. Но все же в малых городах в большей или меньшей степени ощущается одна проблема. Ты входишь в них не из Италии XV-XVI столетий, а из современной жизни, кольцами расходящейся от стен старого города. И вот XXI век - ради погружения в эпоху - приходится мысленно оставлять "за бортом".

Но бывают и исключения. Я писал уже как-то о небольшом замке Градара, находящемся в окрестностях Римини. В мир твердыни старинного рода Малатеста можно войти, минуя современность, - прямо через виноградники и оливковые рощицы, через луга и узкие извилистые дорожки, взбирающиеся на поросшие лесом холмы.

Тоскана дает нам другой пример старинного городка, вписанного прямо в окружающий его сельский мир. Именно городка, а не отдельного замка, как в Романье.

Башни Сан Джиминьяно

До Сан Джиминьяно (как, кстати, и до Градары) на поезде не добраться. Он стоит слегка в стороне от железной дороги. Что, в общем-то, и хорошо, поскольку способствует сохранению провинциальности.

Ехать нам придется до станции Poggibonsi. А оттуда - чуть больше десяти километров - на автобусе. Можно еще и во Флоренции сесть на автобус (направление - Сиена), хотя в Poggibonsi все равно придется пересаживаться. Плюсы второго варианта - чрезвычайно живописная дорога (которую мы не видели, если в Сиену ездили поездом), а также возможность сразу купить билет до Сан Джиминьяно и обратно (что важно, поскольку в этом городке автобусных касс нет и "билетную нужду" удовлетворяют лишь в табачной лавке). Минус - необходимость найти тщательно замаскированный автобусный вокзал Флоренции (раскрою страшную тайну - он спрятан во дворе дома, который находится слева от железнодорожного вокзала, если стоять к тому лицом).

Честно говоря, чтобы ощутить дух эпохи, я предпочел бы пройти последние километры до Сан Джиминьяно пешком. Транспорта здесь мало. Дорога узкая, провинциальная. Она постепенно забирается вверх, и за очередным поворотом вдруг появляются башни старинного городка. Потом они вновь исчезают, скрытые изгибом нашего пути, и, наконец, открываются во всем своем великолепии.

Так много лет назад бродили по Тоскане странствующие монахи. Так следовали купцы со своими караванами. И даже крестьяне тащили бочонки с вином и оливковым маслом по этой же самой дороге. Она упирается прямо в городские ворота Сан Джиминьяно. Неплохо пройти по ней пешком, но, впрочем, и автобусная поездка сохраняет для нас, в основном, дух минувшей эпохи.

В этот городок, цепляющийся за склон холма, из всех щелей лезет Тоскана. Свернешь с главной улицы, сделаешь сотню-другую шагов - и вот уж Сан Джиминьяно позади. Холмы и долины тянутся до горизонта.

А можно залезть на одну из знаменитых городских башен. Оставшиеся внизу домики вдруг превращаются в маленький островок среди моря цветущей, пропитанной летом, зелени. И даже на макушках соседних каменных громадин виднеются крошечные красные лепестки.

А можно подняться на верхнюю точку города - в доминирующую над Сан Джиминьяно крепость. И снова природа вторгнется со всех сторон в каменное пространство старинных стен и башен.

Башни - главный "бренд" городка. Это не элементы крепостных стен, а часть средневековых жилых домов, каждый из которых был крепостью. Когда-то Флоренция выглядела примерно так же.

Кстати, обычно считается, что Флоренция, пройдя через века, "потеряла" свои башни, а Сан Джиминьяно сохранил. Но это не так. Долго гуляя по Флоренции, можно насчитать больше башен, чем здесь. Но там они либо усечены, либо вмонтированы в позднейшие постройки, либо окружены высотным "новоделом". А в Сан Джиминьяно они доминируют над маленькими домиками, как 500 лет назад.
Конечно, здесь есть и храмы, и картины, и фрески. Но все вторично, в сравнении с диалогом зелени и башен. Я ехал в Сан Джиминьяно, чтобы (помимо прочего) взглянуть на фрески Беноццо Гоццоли. Однако, как выяснилось, здесь художнику не удалось создать ничего, хоть отдаленно сопоставимого с "Шествием волхвов" из флорентийского палаццо Медичи-Риккарди.

Спуск в Италию

Похожим образом обстоит дело и в Ареццо.

Многие ездят туда ради фресок Пьеро делла Франческа. Путеводители стращают: не пробиться - заказывайте билеты по телефону. Я приехал утром, часам к девяти, и был в храме Сан Франческо чуть ли не единственным посетителем. Впрочем, обаяние Ареццо раскрылось мне не здесь.
Пройдя Сан Франческо и углубившись в город, мы постепенно начинаем подниматься вверх. Туристов мало. Те, кто приезжает, надолго здесь, по-видимому, не задерживаются. Иначе в Ареццо было бы побольше ресторанов. А так обедают почти все на Пьяцца-Гранде - в укрывающей от солнца галерее Палаццо делле Лодже. О том, что построил его уроженец здешних мест Джорджо Вазари, нетрудно догадаться каждому, кто как следует побродил по Флоренции. Возьмите Галерею Уфицци, отрубите мысленно одно ее крыло, а остаток поставьте с краю площади. Как раз и получится Палаццо делле Лодже.

В Ареццо появился на свет не только Вазари, но и сам Петрарка. А также, как нетрудно догадаться, Пьетро Аретино. Дом, где он родился, разбит на квартиры. И от этого странного использования памятника почему-то особенно веет стариной. Смотришь на висящий у подъезда список жильцов и думаешь о том, как некая Сусанна Буриччи каждый день трогает в своих апартаментах камни, которым перевалило уже за полтысячелетия.
Чертовски трудно описать то, чем привлекает Ареццо. Я не могу сказать, что следовало бы здесь обязательно посмотреть. Но если в 12 часов ты в одиночестве сидишь на горячих от солнца ступенях Дуомо и слушаешь колокольный перезвон всех городских церквей, никаких дополнительных объяснений уже не требуется.

А затем ты поднимаешься, проходишь еще немного вверх и, огибая Кафедральный собор, попадаешь в парк. Вот здесь-то и происходит главное чудо.
Город заканчивается в один момент. Сердце исторического центра непосредственно соприкасается с пригородом. Ты стоишь на самой высокой точке Ареццо, а внизу простирается Италия. Прямо из-под ног вдаль, в горы, уходит дорога. Вдоль нее стоят сельские домики. И виноград, виноград, виноград...

Но это еще не все. Перед отъездом надо зайти в Сан Доменико. Там удивительным образом сохранилось распятие работы Чимабуэ - основателя всей флорентийской живописи. В самой Флоренции, в Санта Кроче, есть другое его распятие, страшно изуродованное наводнением. А здесь - целехонькое. И во всей церкви никого. Тишина. Лишь кот свернулся калачиком на стуле, и где-то под сводами щебечет о чем-то своем маленькая невидимая нам птичка.

Назад

Наверх