Туризм	19/5/2008

Замок, озеро и горы // Путешествие в Чехию

Елена ТРАВИНА

Окончание. Начало в "Деле" от 12 мая 2008

В прошлой статье мы кружили вокруг Махова озера, не уходя от него слишком далеко. Исключением была только поездка на электричке в скальный град Слоуп. Сегодня для путешествия понадобятся не велосипеды, а комфортабельный автобус, который довезет нас почти до границы с Германией. Мы отправляемся в Северную Богемию.

По реке времен

Чешско-Саксонская Швейцария - такое "тяжеловесное" название имеет одно из красивейших мест в Чехии (поэтому Чешская). Оно находится на границе с исторической областью Германии - Саксонией (поэтому Саксонская). Ну а Швейцария - потому что напоминает альпийские пейзажи с их скалами, лесами, водопадами и бурными речушками.

Первыми обратили внимание на сходство два предприимчивых художника, которые реставрировали картины одного саксонского курфюрста. Говорят, что именно они проложили и первый экскурсионный маршрут для своих друзей, демонстрируя им красоты местной природы. Впоследствии бизнес был поставлен на "широкую ногу", и родовитые владельцы диких скал, совсем "захудавшие" на них, присоединили к знатности богатство.

Экскурсионный автобус довозит нас до самой высокой точки этой местности. Теперь путь ведет только вниз. Мы вступаем на тропу, которая вначале петляет по лугу, а затем внезапно подводит нас к крутому обрыву, поросшему лесом. Спускаться теперь можно только зигзагом. Пройдя метров тридцать по тропинке вдоль склона горы, делаешь поворот на 180 градусов и продолжаешь свой путь чуть ниже того места, которое только что прошел. Тропа каменистая, усыпанная шишками и прорезанная корнями деревьев, судорожно цепляющихся за крутой склон. Поэтому на ногах должны быть только кроссовки на толстой подошве.

Примерно через три километра, когда поход гуськом начинает утомлять, мы выходим к горной речке. Через нее на довольно большой высоте перекинут деревянный мостик, рядом сделано несколько смотровых площадок. С них можно окинуть утомленным взором склон, с которого только что спустились. Смельчаки могут взобраться на пару скал (чудом держащихся над водой), чтобы друзья запечатлели их героическое деяние. Конечно, если друзьям уж совсем повезет, то они запечатлеют и падение героя со скалы в холодную воду.

Дальше тропа раздваивается. Первая ведет наверх к соседней деревушке; она была единственной дорогой, связывавшей некогда два поселения, только в одном из которых была церковь. Поэтому все сельские свадебные и похоронные процессии проделывали путь, половину которого прошли и мы. Половину - потому что мы сворачиваем направо, на тропу, идущую вдоль реки.

Наверное, это и есть то, ради чего стоило ехать сюда. Тропа рукотворная. Она пробита в скале, вплотную подходящей к реке. Мы идем по узкому карнизу, а вода, разбивающаяся о пороги, обдает нас брызгами. Иногда над головой нависает каменный козырек, иногда надо войти в туннель, где пробиты окошки для света. Вообще, в ущелье, по дну которого бежит река, довольно темно. Солнце освещает его только прямыми полуденными лучами. Может быть, поэтому скалы выглядят так рельефно.

Вокруг только два цвета: оттенки серого и зеленого. Серый цвет - у скал из песчаника, там, где их не достает вода. Все остальное - зеленое: деревья и кусты, спускающиеся со склонов, мох на скалах, водоросли на дне речушки. Благодаря этим водорослям и сама вода зеленеет. Она отражает солнце и сверкает всеми оттенками изумруда. Фотографии, как ни странно, передают эти оттенки, а главное - эффект стремительного движения реки. Он как будто запечатлен импрессионистом, не пожалевшим красок и грубыми мазками показавшим это движение.

Мы подходим к большой площадке, вырубленной в скале. На ней кафе и билетные кассы. Обратно пути нет. Только вперед по речке Каменец. Погружаемся в лодку человек по 10-12. На носу, как опытный гондольер, встает лодочник с шестом, и мы отчаливаем. Нам рассказывают какие-то байки про окаменевших девушек, брошенных возлюбленными, и медведей, также окаменевших (не помню уж по какой причине). Но голос гида только мешает впечатлениям.

Река уже тысячи лет бежит по ущелью, и мы на тысячную долю секунды увидели окружающий мир ее глазами. А нам тут про окаменевших девушек...

Нечто подобное было однажды, когда мы сделали остановку ночью в египетской пустыне. Водитель выключил фары, и над нами раскинулось ослепительное звездное небо, до которого можно было достать рукой. Но почти тотчас врубили радио. Одиночество ведь невыносимо для современных горожан. Сразу в голову лезут мысли...

Сплав занял минут 10-15. Нас высадили у пристани, и дальше мы снова пешком направились к автобусу. Где-то в стороне осталась Правчицка Брана (или Правчицкие ворота) - гигантская арка из песчаника, одна из достопримечательностей этих мест. Кажется, на нее не осталось времени.

"Идеальный" замок

Отдохнув денек после напряженного общения с природой, можно отправиться в замок Фридлант. Он находится в Северной Богемии, неподалеку от города Либерец. Замок интересен тем, что на протяжении семисот лет своего существования "обрастал" пристройками и теперь является уникальным обладателем почти всех возможных архитектурных и интерьерных стилей от готики до классицизма. Путешествуя по его залам можно почувствовать себя и рыцарем, вернувшимся с турнира, и возрожденческим герцогом, который беседует со своим итальянским архитектором, и просвещенным ценителем классического искусства.

Замок известен с XIII века, когда им управляли Роновицы. Именно тогда на его главной башне зажигали сигнальный огонь, который указывал путь купцам. В 1278 году король Пршемысл Отакар II отобрал замок у Роновицев и отдал его Биберштейнам. За триста лет владения они достроили его новыми фортификационными сооружениями, которые помогли им, верным католикам, отразить в 1460-е годы нападения гуситского короля Иржи Подебрада.

В середине XVI века владельцем Фридланта стало семейство Редернов. Именно с ними связан экономический подъем этого края. Стали развиваться торговля и стеклоделие. На широкую ногу была поставлена добыча полезных ископаемых, которыми издревле славились Рудные горы. Заработав немалые деньги, новые владельцы вложили их в расширение и перестройку замка. Из Италии был приглашен архитектор Марко Спаццио, который придал средневековому замку ренессансный вид.
Чуть позже он же пристроил ренессансный дворец, декорировав его сграффито (роспись фасадов по сырой штукатурке, имитирующая руст). Но время Возрождения уже прошло. Поэтому новая постройка мастера Марка - церковь - носила уже явные черты раннего барокко.

Следующим знаменитым владельцем Фридланта стал главный стратег времен Тридцатилетней войны Альбрехт Вальдштейн (шиллеровский Валленштейн). Правда, он не успел привнести ничего нового в облик замка. После предательского убийства Вальдштейна в 1634 г. замок перешел к генералу Матиасу Галласу.
Семейство Галласов владело Фридлантом вплоть до национализации в 1945 г. При них был расширен дворец и разбит парк. Галласы были ценителями искусства. При них начали складываться художественная и историческая коллекции. В 1801 г. Фридлант стал первым замком в Центральной Европе, открытым для посещения публики.

Назад

Наверх